如果你去吉野家吃飯，并點了一份臺式鹵肉飯，就能在取餐口看到以下畫面：后廚毫不避諱地拿出鹵肉料理包，加熱兩分鐘，熟練地撕開包裝，倒入
如果你去吉野家吃飯，并點了一份臺式鹵肉飯，就能在取餐口看到以下畫面：后廚毫不避諱地拿出鹵肉料理包，加熱兩分鐘，熟練地撕開包裝，倒入準備好的米飯上。2分鐘，你的午飯就上桌了。
以為吃的是新鮮現(xiàn)炒菜，其實是幾天前甚至幾個月前就做好的料理包，只是下單的那一刻拿出來裝盤而已。堂食尚且如此，更別提外賣。
據(jù)媒體統(tǒng)計，70%的外賣，都來自5塊錢的料理包。料理包，簡言之就是通過工業(yè)化手段批量做好的菜，低溫冷凍下，這些料理包保質期能達到一年，吃的時候解凍加熱就行。
據(jù)華商韜略報道稱，外賣市場越發(fā)擴大，商家間的競爭也愈發(fā)激烈?，F(xiàn)炒現(xiàn)賣的小館子做好一頓飯至少得10分鐘，和2分鐘就能出餐的料理包相比，毫無速度優(yōu)勢，出餐慢便賺不到錢，最終“劣幣逐良幣”，紛紛倒閉或者也賣起了料理包。
如今大多數(shù)的外賣廚房里根本沒有鍋灶，全是料理包直接微波加熱。不管是炸雞漢堡還是蓋澆飯，清一色料理包的味道。根據(jù)業(yè)內人士預測，這一趨勢還會繼續(xù)攀升，未來，90%的外賣都會是料理包。
報道中還提到，餐飲行業(yè)得以擴張的關鍵在于高度標準化。只有一道菜的選材、調味被量化了，才能批量生產(chǎn)。如果依靠廚師，這顯然不可控?，F(xiàn)炒一道菜，流程復雜，調汁就頗費功夫，細節(jié)上的微小差別，味道天差地別。
而且物無定味，適口者珍，食客的舌尖各有不同，同是回鍋肉，有人喜歡辛咸，有人重辣，有人好吃瘦肉，有人愛肥瘦相間。對傳統(tǒng)中餐館來說，換個廚子，客人可能就會流失過半。
沒有料理包的年代，一個有十年炒菜經(jīng)驗的師傅，月薪能達萬元，一線城市可高達兩三萬，對餐廳來說是筆很高的成本。
根據(jù)新東方烹飪學校2019年披露的數(shù)據(jù)，中國廚師數(shù)量已經(jīng)突破千萬。后廚不再需要大廚，當廚師只能領到和煮飯小工一樣的工資時，這條路越來越難。
這是餐飲業(yè)擴張的必然結果。根據(jù)新東方烹飪學校2019年披露的數(shù)據(jù)，中國廚師數(shù)量已經(jīng)突破千萬。當后廚不再需要大廚，當廚師只能領到和煮飯小工一樣的工資時，他們的路只會越來越難。一些名廚不愿意遷就，不得不離開后廚，轉行研究料理包，或者去抖音快手當起了網(wǎng)紅。
中國人骨子里的情結：真的想正兒八經(jīng)吃上一頓飯，還是需要一頓體面的中餐。如今，越來越多吃厭了料理包的都市打工人，想回歸那熱騰騰的新鮮味道。這也給了傳統(tǒng)中國炒菜一些機會，比如上海的兜約主打“小鍋現(xiàn)炒”，不做料理包，其目前在上海地區(qū)有30余家門店，2019年營收約1.2億元。
只不過和龐大的火鍋、預制菜市場相比，還是小巫見大巫。
